丁零零

《将摄影还给大众——7天摄影入门》连载分享(3)

加拿大华人摄影家赵琳:


1.3 研读相机说明书 
  想学习摄影,首先得要学会使用专业的相机。我看过几本随机附赠的相机说明书,每本说明书都会向大家解释相机上每一个按钮和每一个设置的作用,但是并没有为摄影学习者构建一个清晰的框架。因此,本书的目的是为所有的摄影初学者们带来一套系统的学习方案。我将会以最简单、明了的方式教会大家如何使用专业相机。在本书中,我把所有的相机操控钮分为三个部分。第一部分是一些最简单的按钮:比如开关按钮;第二部分是本章的重点,会着重讲述单反相机最实用和最精华的操作按钮,也就是单反相机的对焦体系和测光体系;第三部分将向大家讲解关于相机上其他一些比较常见的按钮。 

简单的按钮 
开关按钮 
  开关按钮不用多说了吧,就是ON/OFF的切换。要强调一点的是,在有的佳能(CANON)的机器上,比如佳能(CANON)5D MARK II,开关键会有三个选项,除了ON/OFF之外,还有一栏是“钩”的符号。 


  这个选项是比较高级的模式,在这个模式下可以调整“光圈”或者“曝光补偿”等。关于这两个概念我们会在后两章提到。 
拆卸镜头按钮: 
  当买了两个或更多镜头的时候,就会经常遇到拆换镜头的问题,此时,我们就需用到拆卸镜头按钮了。拆卸镜头按钮位于机器上,靠镜头左或者右方的位置。 
对焦、测光及快门释放按钮(简称快门释放按钮,或快门): 
  其实就是我们俗称的快门。单反相机的快门有半按及全按之分。一般情况下,半按快门,相机会自动对焦以及激活测光系统进行测光。而对焦成功后,全按下快门便会释放快门进行拍摄。所以在此我把它称为“对焦、测光及快门释放按钮”。 

单反相机的对焦体系 
  单反相机之所以很强大,是因为先进的对焦系统是其特色之一。但如果掌握不当,就有可能出现问题。比如图1-11,我们称为失焦。 


失焦示意图(1-11) 
这种情况,在卡片机时代通常是不容易发生的。这是因为卡片机拍摄的照片一般都会全部清楚,不存在“失焦”的问题或者很难察觉。下面我们来着重讲解单反相机的对焦系统。 
手动、自动对焦切换按钮: 


  佳能(CANON)相机的机身上一般没有这个按钮,只会在佳能(CANON)镜头上出现,为A/M或者AF/MF。A或AF代表自动对焦,M或MF代表手动对焦。 
  而大部分尼康(NIKON)相机的这个按钮在机身前方右侧可以找到,为AF/M,M/S或者是M/S/C。同样,在镜头上可能也可以找到这个按钮,为A/M或者AF/MF。对于尼康(NIKON)的相机,只有当机身上与镜头上的按钮同时设定为自动对焦,相机才会进行自动对焦。只要有任何一处设置成M或MF,相机就会变为手动对焦。 
  那什么时候用手动对焦,什么时候用自动对焦呢?肯定有很多的朋友听说过这么一句,就是“专业的摄影师都用手动对焦”。对于这个问题,我认为在绝大多数的情况下自动对焦会更加方便实用。以前的专业摄影师们,由于器材的限制不得不使用手动对焦。但是现在不同了,科技的发展已经使自动对焦技术普及化,所以只要可能就应该尽量使用自动对焦。但是以下三种情况,我们只能使用手动对焦,因为使用自动对焦会非常吃力或者不能工作: 
  (1) 环境很暗。比如拍摄夜景或在十分昏暗的房间,相机对于这种暗环境的识别能力显然没有人眼那么厉害,以至于经常会无法自动对焦。此时,我们可以用手动对焦模式配合细致的观察,最后得到满意的效果。 
  (2) 拍摄纯色平面。比如说一块纯白色,纯黑色,纯灰色或者任何纯色的平面。由于这些表面没有质感和纹理,相机的对焦系统将无法识别测距,自然也就无法自动对焦了。在这种情况下如果需要拍摄也需要转换为手动对焦。 
  (3) 拍摄很小的物体。从取景器里我们可以发现,对焦框是一个有一定面积的矩形框。当被摄物体很大时,对焦框可以很精准的将物体的某一个部分对焦清楚。但如果被摄物体太小,在取景器中的比例小于对焦框许多时,相机在自动对焦时很可能难以准确对焦到后面的背景。在这种情况下,我强烈建议大家改用手动对焦,尤其是在拍微距的时候。 
  很多学生学到这儿会问这样一个问题:当相机离物体很近时,是不是也得用手动对焦?因为自动对焦对不上。因此我想向大家强调的是,相机镜头的对焦范围一般都是从无穷远到近处的某一个距离。也就是说不管物体多远,镜头都可以让它对焦清楚,但是一旦物体离相机近过某一个特定的极限距离,那么不管是什么对焦方式,自动的也好,手动的也好都不可能对焦清楚。 
  另外一点大家一定要注意!在自动对焦模式下,如果对焦没有成功,全按下快门按钮是不会释放快门进行拍摄的。很多朋友刚买了相机,发现直接按快门相机无法拍摄便以为相机坏了,其实只是没有对好焦而已。 

对焦点选择按钮 


  尼康(NIKON)相机的对焦点选择按钮一般可能出现在两个地方。高级一点的会直接在机身背面设立快捷键:而一般的相机需要在相机MENU设置栏里面调节,调节选项叫做AF区域模式(AF-Area Mode)。不太熟悉的朋友可以查找相机说明书。尼康(NIKON)相机设立了至少三个不同的AF区域模式选项:单点(Single-point AF),动态区域(Dynamic-area AF)与AF自动区域(Auto-area AF)。 
单点模式(Single-point AF):此模式下只有一个对焦点。我的建议是把对焦点设置在正中心。因为锁定对焦后需要重新构图时,相机往任何一个方向转都有可能。总体来讲,对焦点在中心时会比较方便。单点模式比较适合拍摄静止的物体。 
AF自动区域(Auto-area AF):这是一种方便的模式,当使用AF自动区域时,相机的所有对焦点都可以进行对焦。至于是哪个对焦点,多少有一些随机性。在大多数情况下,相机会选择所有对焦点中,指向的物体离相机最近的那个(或者那几个,当有不止一个点所指向的物体离相机最近时)对焦清楚。所以有时候此模式也被称为“最近主体对焦”。不过AF自动区域有一个弊端,就是当想要拍摄的主体在画面中离相机的距离不是最近时,很可能会对焦不准。正因为如此,拍摄静止物体我更推荐用单点模式。而AF自动区域配合连续自动对焦以及下面所讲的连续拍摄更适合拍摄运动的物体。 
动态区域模式(Dynamic-area AF):这个选项以及还可能在尼康(NIKON)相机上出现的另一个选项3D跟踪自动对焦模式(3D-tracking AF)在本书就不作详细讲解了。 
  佳能(CANON)相机的对焦点选择按钮大多数在相机背面的右上角。点击该键后,再拨动主副拨轮或者调节拨杆都可以进行选择不同对焦点的操作。一般来说,佳能(CANON)相机的对焦点选择模式只有两个:当调整到对焦点全显示时为AF自动区域(Auto-area AF);当调整到只显示一个对焦点时为单点模式(Single-point AF),使用方法与尼康(NIKON)相机相似。 

单张、连续自动对焦切换按钮: 


  在大多数佳能(CANON)相机机顶的小屏幕旁,大家可以找到AF·DRIVE或者类似的按键。其中标注的AF符号就是“单张、连续自动对焦切换按钮”(DRIVE的作用是切换另一个功能,我们在“拍摄方式选择按钮”中会讲到)。当按下AF·DRIVE键并同时拨动主副拨轮可以进行切换。共有三个选择,分别为ONE SHOT、AI FOCUS与AI SERVO。某些入门级佳能(CANON)相机可能并未设立此快捷按钮,需用其它方式进行调节,具体可参看相机说明书。 
  尼康(NIKON)相机的这个快捷键一般有两种可能性。D90或以下级别的相机,AF的快捷按钮位于相机机顶小屏幕旁,按下之后配合主副拨轮进行转换可有三个模式供选择,分别为AF-S、AF-A与AF-C。而D200以及D200以上级别的相机,这个按钮与刚刚讲过的手动、自动对焦切换按钮合并在一起,以M/S/C表示。其中M表示手动对焦;S表示单张自动对焦;C表示连续自动对焦。若此二处均没有找到,则需查阅相机说明书。 
  佳能(CANON)相机的ONE SHOT、AI FOCUS、AI SERVO分别与尼康(NIKON)相机的AF-S、AF-A、AF-C对应。ONE SHOT/AF-S表示单张自动对焦;AI SERVO/AF-C代表连续自动对焦;AI FOCUS/AF-A则被称为自动伺服自动对焦。 
  自动伺服自动对焦(AI FOCUS/AF-A)是一种相对折中的选择。一般情况下,自动伺服自动对焦与单张自动对焦(ONE SHOT/AF-S)等效,但如果相机检测到被摄主体处于运动状态,则有可能自动转换为连续自动对焦(AI SERVO/AF-C)。 
  很多初学者会把连续自动对焦与连续拍摄(简称“连拍”)弄混淆,认为连续自动对焦就是当按下快门不松开时相机不停的拍摄,比如一秒拍摄5张。这个是不对的。关于连续拍摄的调节,在下面的“拍摄方式选择按钮”会讲到。 
  单张与连续自动对焦区别何在?细心的朋友可能会发现:当我们使用单张自动对焦时,半按快门相机自动对焦清楚之后会发出“嘀嘀”的声音(相机一般出厂默认设置为蜂鸣声BEEP开启),而当使用连续自动对焦时,则没有“嘀嘀”声出现。“嘀嘀”声代表的含义是什么呢?为了弄清这个问题,我们来做一个小实验。 
   实验:在画面中,找到一个距离你比较近的物体和一个比较远的物体。1. 先在单张自动对焦模式下将近处的物体对焦清楚,等“嘀嘀”声响之后保持半按快门状态不松开,移动相机直到对焦点指向较远处的物体。等待大约1秒后全按下快门拍摄得第一张照片;2. 再在连续自动对焦模式下重复刚才的步骤拍摄得第二张照片。最后比较两张照片的不同之处。图1-12是我所拍摄的实验示意图。 


单张自动对焦(1-12a) 连续自动对焦(1-12b) 
我把一只白棕相间的小熊放在靠前方的位置,把一只七彩的小熊放在靠后方位置。从图中可以发现,在单张自动对焦模式下,保持半按快门状态移动相机,距离近的白棕小熊仍然清楚。而连续自动对焦模式下同样的操作距离,白棕小熊就已经模糊,相反距离远的七彩小熊变得清楚了。亲爱的朋友们,是不是好像有点理解了?原来“嘀嘀”声的意思是对焦成功并且结束。只要保持半按快门不松开,不管相机再怎么重新构图,之前对焦确定好的距离一定不会发生变化,我们称之为“对焦锁定”。而对于连续自动对焦模式来说,因为没有“嘀嘀”声,若保持半按快门,相机则会根据对焦点指向物体远近的变化不断重新进行对焦。所以在拍摄静止物体时,我们会选用单张自动对焦(ONE SHOT/AF-S),拍摄运动物体时,可以选择连续自动对焦(AI SERVO/AF-C)。 

拍摄方式选择按钮 


  佳能(CANON)相机上这个按钮就是前面提到过的AF·DRIVE等类似按键中的DRIVE,当按下AF·DRIVE键并同时拨动拨轮可以进行切换。尼康(NIKON)相机可以在相机机顶右方小屏幕旁或者机顶左方曝光拨轮下找到。 
  相机可以用这个按钮设置单张拍摄,连续拍摄以及自拍延时。较高级相机的连续拍摄会分为低速连续拍摄以及高速连续拍摄两项。“拍摄方式选择按钮”还可以调节遥控器控制相机。连续拍摄可以配合连续自动对焦以及AF自动区域一起拍摄运动的物体。而自拍延时功能除了可以自拍之外,在90%的情况下还可以配合三角架来取代快门线使用。 
对焦锁定按钮: 
  在相机上有专门的对焦锁定按钮,也可以在自定义设置中设置自己习惯的对焦锁定方式。但是为了方便摄影师,一般所有相机的出厂设置在单张自动对焦模式下,都会默认半按快门就是对焦锁定。意思就是,在单张自动对焦模式下,当你半按快门将一个物体对焦清楚之后,只要保持半按快门不松开,就可以稍微转动相机进行重新构图再完成拍摄。 
对焦体系使用总结:对于拍摄静止物体的情况,将相机对焦系统的各个按钮设置如下: 
      手动、自动对焦切换按钮:自动对焦(AF) 
      单张、连续自动对焦切换按钮:单张自动对焦(ONE SHOT/AF-S) 
      对焦点选择按钮:中心点单点模式(Single-point AF) 
      拍摄方式选择按钮:单张拍摄 
      对焦锁定按钮:采用相机默认的半按快门对焦锁定 
  拍摄运动物体的情况复杂一些,我们在第4章外景实拍训练中会具体向您讲述如何拍摄运动物体。不过每个摄影师都会有自己独特的习惯,找到你自己最喜欢的方式才是最重要的。 

单反相机的测光体系 
  当我们能正确的进行对焦之后,另一个问题是如何让画面的亮度达到令人满意的效果。同样我将从单反相机的测光体系入手。先向大家解释几个重要按钮的作用和用法,最后告诉大家一个简单的设定方法,以方便大家在还未学习测光之前应对大多数情况。 
曝光方式选择拨轮(简称曝光拨轮):


  曝光方式选择拨轮一般位于相机机顶的左边,部分相机也会出现在机顶右侧。有的相机的这个拨轮上只有M/A/S/P或者M/Av/Tv/P四个选项;有的相机则有除了这四个之外更多的模式,比如自动模式(Auto)、风景模式、运动模式、夜景人像模式等等。在本书中我只给大家介绍以下四种较为高级的模式。分别称作: 
程序自动(P档)、光圈优先(A/Av档)、快门优先(S/Tv档)、手动曝光(M档) 
在佳能(CANON)相机上,这四个高级模式分别显示为M/Av/Tv/P;在尼康(NIKON)相机上,这四个高级模式则分别显示为M/A/S/P。 
  在弄清楚这四个高级模式之前,先给大家简单介绍一下影响照片亮度的三个因素:快门速度、光圈值以及ISO值。 
  如果我们把相机接受曝光比作一个正在接从水龙头流出来的水的桶。光圈值可以简单理解为镜头开口大小,就好比水龙头开口大小,也就是单位时间里面的出水量。拧得紧水势就少相当于光圈值小,拧得松水势就猛相当于光圈值大。快门速度是感光器(胶片)感光的时间,就好比打开水龙头的时间。时间长桶里的水就多,时间短桶里的水就少。我们在桶下面再放一个大盆子,然后在桶上凿一个口。如果我们考虑的是盆子里的蓄水量而不是桶里的,那么就不单与水龙头的水势以及时间有关了,还与桶上凿口的大小有关,这个就类比为ISO值,ISO值是指感光器(胶片)吸收光的能力。如果桶凿的开口大,在其他条件相同的情况下,盆里的水自然会更多。反之,桶凿的开口小,盆里的水就会少。 
  快门速度、光圈值以及ISO值共同决定了一张照片的亮度。ISO值一般会设置成固定,而快门速度与光圈值在每次拍摄时都可能需要调整。于是这四个高级曝光模式的含义分别是, 
程序自动(P档):根据现场光线的情况,相机自动给出一组合理的快门速度与光圈值。 
光圈优先(A/Av档):拍摄者在拍摄照片前先定好一个光圈值,然后相机根据此光圈值,给出它认为符合现场光线情况的一个快门速度。 
快门优先(S/Tv档):拍摄者先定好一个快门速度,然后相机根据此光圈值,给出它认为符合现场光线情况的一个光圈值。 
手动曝光(M档):拍摄者根据自己的判断,给出一组快门速度与光圈值。 
由于大家还未学习快门速度与光圈值的知识,所以这节课之后,我建议大家先将曝光方式选择拨轮调为程序自动(P档)。 

测光范围选择按钮: 


  佳能(CANON)相机一般在机顶右方小屏幕附近可以找到这个按钮。尼康(NIKON)相机上此按钮的位置可能有两处:一同样也是位于机顶右方小屏幕附近,二是在相机背面或者机顶有类似拨杆的快捷键。 
  测光范围一般分为三种: 
  全局测光/评价测光(Evaluative metering),中央重点测光(Center weighted averaging metering)以及点测光(Spot metering)。有的佳能(CANON)相机上会有第四种,叫做局部测光(Partial metering)。 
全局测光/评价测光(Evaluative metering):这种测光方式是所有数码相机最常见的一种,它测量整个画面的平均亮度,可以满足大多数情况下的测光需要。因为其考虑到了画面中大部分区域的亮度,所以从概率的意义上讲,得到的照片亮度一般偏差是较小的。在没有学习测光原理之前,我建议大家将自己相机的测光范围选择按钮调整为全局测光/评价测光(Evaluative metering),因为它很方便,并且不容易出错。 
点测光(Spot metering):在这种模式下测光元件仅会测量很小的范围,而对画面中其他绝大部分的范围不予理会。正是因为这样,当需要得到精准曝光时,点测光(Spot metering)将是不二选择。我们会在第3章与第5章详细的讲述如何使用点测光。(对于尼康(NIKON)相机而言,点测光的测光范围和对焦点联动。也就是说,尼康(NIKON)相机是用对焦点对焦并同时进行点测光。而佳能(CANON)相机,除了最高级的一些可以实现对焦点与点测光点的联动之外,其余的不管对焦点在何处均只能用中心的小区域进行点测光。所以将单点对焦的对焦点定在中间,也可以帮助佳能(CANON)相机解决对焦点不能与点测光点联动的问题。) 
中央重点测光(Center weighted averaging metering):一般来说,当使用这种模式测光时,相机会把测光重点放在画面中央(约占画面的60%),同时并兼顾画面的边缘。目前,许多单反数码相机都具备这种测光模式。 
局部测光(Partial metering):这种模式其实是对中央点测光模式的一种扩展,相机的测光元件会对画面中心处约占画面8%-12%的范围进行测光,这个范围比点测光范围要大许多。
我通常很少用到中央重点测光以及局部测光。因为一方面当我需要得到很精确的曝光时我会选择点测光,而另一方面当我不那么在意对拍摄的严谨性时我会选择全局测光/评价测光。 
主拨轮与副拨轮: 
  佳能(CANON)相机的拨轮通常位于机顶、快门释放按钮后方以及相机背面靠中下方(如果存在的话)。尼康(NIKON)相机的拨轮通常位于相机前方、快门释放按钮前方以及相机背面靠右上方,快门释放按钮后方。 
  主副拨轮主要是为了方便拍摄而设置的。所以与拍摄直接相关的参数,一般都可以直接转动主副拨轮或者配合相关按钮转动主副拨轮进行调整。比如快门速度、光圈值、ISO值、白平衡与画质等。除此之外,观看照片、放大缩小与MENU中转换选项等,都可以由主副拨轮操作。 


曝光锁定按钮: 
  佳能(CANON)相机一般默认用“雪花键”进行曝光锁定。也有部分的佳能(CANON)相机,可以直接半按快门同时锁定曝光以及对焦。大部分尼康(NIKON)相机可以直接半按快门同时锁定曝光以及对焦,如果尼康(NIKON)相机出厂时并未默认半按快门锁定曝光的,可以在MENU中找到对应选项进行设定。具体请参考相机说明书。 


曝光补偿按钮: 
  佳能(CANON)相机的曝光补偿按钮一般位于相机背面大屏幕右方,或者直接拨动大拨轮盘,或者需要将开关按钮调至于最上面的“勾”符号之后再直接调节大拨轮盘。尼康(NIKON)相机的曝光补偿按钮一般位于相机机顶小屏幕附近。 
  曝光补偿按钮的作用:除了手动曝光(M档)之外,若拍摄的照片偏暗或者偏亮,可以将曝光补偿按钮调整成加或者减,直至得到自己满意曝光的作品;若拍摄画面偏暗,可以将曝光补偿按钮调节成“+”,再进行拍摄。关于曝光补偿更详细的用法我们会在第3章以及第5章中讲到。 
测光体系使用总结:在还未学习严谨的测光之前,相机测光系统的各个按钮设置如下: 
        曝光方式选择:程序自动(P档) 
        测光范围选择:全局测光/评价测光(Evaluative metering) 
        曝光锁定按钮:采用相机不同的默认方式 
        曝光补偿按钮:根据第一次拍摄的效果再进行微调 

其它的按钮 
闪光灯弹出按钮: 
  通常位于相机顶部,闪光灯左方,有一个闪电标志或一个黑色圆形的小按钮。按下它,相机的闪光灯会自动弹出。 
闪光灯模式选择按钮及闪光补偿按钮: 
  相机的闪光灯模式选择按钮及闪光补偿按钮有时候和闪光灯弹出按钮是一个键,或者在其附近。也有相机的这两个按钮在MENU设置中或位于相机顶部右方小屏幕附近。闪光灯的使用是一个非常深奥的话题,其难度不亚于“如何在没有闪光灯的时候拍好一张照片”。如果您感兴趣想深入了解,我将会在我的下一本书里给出详解。 
快门线接口: 
  位于相机的两侧或者前方,用于将电子快门线连接到相机的接口。具体可以参考相机说明书。 
外接闪光灯热靴接口: 
  位于相机机顶,用于将外接的电子闪光灯连接到相机的接口。具体可以参考相机说明书。 
机械闪光灯接口: 
  位于相机的两侧或者前方,用于将影棚的机械闪光灯连接到相机的接口。具体可以参考相机说明书。 
三角架接口: 
  位于相机底部,用于将三角架连接到相机的接口。 
多重曝光按钮: 
  一般在相机MENU里设置,用于拍摄画面叠加艺术效果的照片,本书将不做详细的讲解。具体可以参考相机说明书以及上网查阅资料。 
景深预测按钮: 
  一般在相机前方,镜头两侧,为一个黑色按钮。用于在拍摄时从取景器里看到真实的景深效果,本书将会在第6章超焦距一节里应用到它。 
反光板预升按钮: 
  一般在相机MENU里设置或者在相机顶部左边的曝光拨轮之下。用于解决相机拍摄时反光板抬起瞬间的震动问题。配合三角架使用,可以拍摄出非常锐利的风光照片,具体可以参考相机说明书。 
镜头防抖按钮: 
  一般位于镜头之上。尼康(NIKON)称之为VR,佳能(CANON)称之为IS。防抖功能是为了减少手持拍摄时画面抖动而研制出来的。但请注意的是,如果使用三脚架进行拍摄时,需要将防抖功能关闭。不然照片反而有可能模糊。 


1.4 正确的拍摄姿势 
在第一天的最后,我们来学习一下正确的拍摄姿势。好的姿势不但能让拍摄者显得专业,更重要的是能方便拍摄者进行操作,以及稳定相机。 
常用的拍摄姿势有站立式(图1-13a)与蹲式(图1-13b)两种。拍摄者的右手一般负责按下快门按钮以及调整相关参数;拍摄者的左手则一般负责托住整台相机、在镜头上进行变焦操作以及配合右手一起调整某些参数。 


站立式 


蹲式

《将摄影还给大众——7天摄影入门》连载分享(2)

加拿大华人摄影家赵琳:

1.2  第一支镜头的选择

    在学习摄影知识之前,我想先给大家介绍一下我推荐的镜头搭配方案。值得说明的是,在相机的选择上,我没有特别的推荐,这是因为首先单反相机的更新速度太快,今天的王牌机型可能明年就是普通机型了;再者只要是单反相机,无论是全画幅还是非全画幅(APS-C)单反相机,在画质上都有一定的保障,所以,大家在选择相机的时候,可以根据价格和自己的实际需求自行决定。

    可能有很多的初学者有这样的疑问,为何大家都用差不多的机器,可我就是拍不出其他人那样震撼的照片呢?这里最可能的原因就是没有选择最合适的镜头。我认为,每一个摄影爱好者,只要配齐了3个互为搭配的镜头,就能在拍摄中游刃有余。

    摄影爱好者必备的第1个镜头:超广角镜头。相机自带的套机头,最大的问题之一是,拍摄到的画面范围不够广。在同样一个场景,让我们先直观的看看套机头最广拍摄的图片,与在同一地点用超广角拍摄图片的对比示意图(图1-4):


 等效焦距24mm,ISO50,光圈f/16,快门1s,2档中性渐变镜   

从图中我们可以看到,虽然面对同样的美景,可是套机头拍摄出来的画面,构图非常平庸,缺少了超广角的那种气势,自然也就没有了超广角拍摄出来场景的那种灵性。超广角镜头的选择,非全画幅的相机有一款性价比很高的推荐,那就是副厂适马公司出的老版超广角镜头适马(SIGMA)DC EX 10-20/4-5.6 HSM。新镜头价格在3600人民币左右,二手最低能到2000人民币左右。因为有着不同的卡口设计,因此尼康(NIKON)、佳能(CANON)与索尼(SONY)非全副相机的玩家都可以找到适配的这款镜头。图1-5是我用尼康(NIKON)D90相机与尼康卡口的适马(SIGMA)DC EX 10-20/4-5.6 HSM拍摄的样片,用肉眼观察,与比它贵了几乎一倍的原厂镜头们几乎没有差别。


超广角镜头样片(1-5)

等效焦距15mm,ISO100,光圈f/16,快门1/25s,偏振镜

而全画幅相机超广角镜头的选择:尼康用户是尼康(NIKON)AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED(3500人民币左右)或者尼康(NIKON) AF-S尼克尔16-35mm f/4G ED VR(8000人民币左右);佳能用户的选择是佳能(CANON)EF 17-40mm f/4L USM(5000人民币左右)或者佳能(CANON)EF 16-35mm f/2.8L II USM(10000人民币左右)。贵的两个推荐镜头在画质上会稍微胜过便宜的,不过便宜的两款镜头性价比高一些。具体选择大家可以根据自身情况而定。

    摄影爱好者必备的第2个镜头:中长焦镜头。相机自带的套机头,最大的问题之二是不能将很远的物体拉近。图1-6就是在同一地点,使用中长焦镜头与套机头最远端拍摄的对比图:


中长焦镜头效果对比图(1-6)

两张图片的对比十分明显,如果远方有一个感兴趣的物体,没有中长焦镜头的细致捕捉将会是非常遗憾的。中长焦镜头的选择,非全画幅与全画幅相机是一样的:尼康用户可以选择尼康(NIKON)AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED(3900人民币左右);佳能用户可以选择佳能(CANON)EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM(4500人民币左右)。

图1-7是我的学生M7han用佳能(CANON)40D加上佳能(CANON)EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM拍摄的老虎:


中长焦镜头样片(1-7)

等效焦距200mm,ISO100,光圈f/4,快门1/100s

如果没有长焦镜头的帮助,同样无法拍下这如此雄壮的老虎。

    摄影爱好者必备的第3个镜头:大光圈定焦镜头。相机自带的套机头,最大的问题之三是不能拍摄出背景很虚化的照片(具体如何才能拍摄出一张主体清楚但是背景虚化的梦幻效果,我们将在第二天第7小节景深中做详细的介绍)。图1-8是两者的对比图:


大光圈镜头效果对比图(1-8)

大光圈定焦镜头的选择,非全画幅与全画幅相机是一样的:尼康用户可以选择尼康(NIKON)AF 50mm f/1.8D(700人民币左右)或者尼康(NIKON)AF 85mm f/1.8D(2700人民币左右);佳能用户可以选择佳能(CANON)EF 50mm f/1.8 II(700人民币左右)或者佳能(CANON)EF 85mm f/1.8 USM(3000人民币左右)。85mm的两款镜头背景容易拍摄出更加虚化的效果,但是50mm的两款镜头在构图上会有更多的选择空间,尤其是在比较狭窄的环境里。大家可以根据自身要求决定购买哪一款。图1-9是我用佳能(CANON)5D Mark I与佳能(CANON)EF 85mm f/1.8 USM拍摄的我家的小猫咪Hugo:


大光圈镜头样片(1-9)

等效焦距85mm,ISO50,光圈f/1.8,快门1/4000s

我相信,拥有了这3种镜头,再配合我们这本书讲述的知识,您拍摄出来的照片一定会发生惊天的变化。

    在推荐了3种的镜头之后,我想我有必要给大家介绍下镜头的详细知识。镜头按照具体参数的不同一般可以分为三类:定焦镜头(图1-10a)、最大光圈恒定变焦镜头(图1-10b)、变最大光圈变焦镜头(1-10c)。

定焦镜头(1-10a)


变焦恒定光圈镜头(1-10b)


变焦变光圈镜头(1-10c)

    每一支镜头,当你从正面观察的时候,都会看见这样一些参数。比如说1-10a,镜头上标识的参数是50mm 1:1.8;1-10b的参数是24-105mm 1:4;1-10c的参数是55-250mm 1:4-5.6。从这些参数的区别我们可以分辨出它们都是属于哪一类的镜头。

    首先50mm、24-105mm以及55-250mm都是指的镜头的焦距。焦距数字的大小决定了这支镜头能拍摄到画面范围的大小,数字越小,则拍摄的范围越大;数字越大,则拍摄的范围越小(焦距的概念参见本书第二章第一小节)。如果镜头前面我们只看到一个数字,比如50mm,则表示,这支镜头是定焦镜头,也就是说,这支镜头所能拍摄到的范围是固定的;如果我们看到的是一个数字的区间,比如55-250mm,或者24-105mm,则表示这支镜头可以变化焦距,简称变焦镜头。

   另外,1:1.8、1:4、1:4-5.6是指的这些镜头的最大光圈(光圈的概念参见本书第二章第六小节)。对于前两个镜头,我想不会有什么问题,50mm 1.8的意思就是这支定焦镜头的最大光圈可以到f1.8;24-105mm 1:4的意思就是这支变焦镜头的最大光圈可以到f4。那么第三个镜头55-250mm 1:4-5.6又怎么理解呢?其实也很简单,意思就是,当焦距在55mm的时候,这支镜头的最大光圈可以到f4,但是当用了250mm焦距的时候,镜头的最大光圈却只能到f5.6了。这样一来,镜头的分类方式也就一目了然了。第一支镜头因为焦距是固定的50mm,所以被称为定焦镜头;第二支镜头因为焦距是可以变化的24-105mm,并且最大光圈在不同的焦距上都是恒定的,所以被称为恒定光圈变焦镜头;第三支镜头因为焦距是可以变化的55-250mm,并且最大光圈会根据焦距的变化而不同,所以被称为变光圈变焦镜头。最后,镜头正前方的参数里面还有一个是标有“”符号的数字,表示的是镜头的口径。   


《将摄影还给大众——7天摄影入门》连载分享(1)

加拿大华人摄影家赵琳:

不才,依靠几年专门教大众摄影入门普及积累的经验,在清华大学出版社出版了这么一本摄影书。自己觉得还行,关键是也不耽误您多少时间,书名虽说是7天入门,但是每天也就安排了2小时左右,像智慧过人的您,估计总共6,7个小时就能通篇看完并且记住了。在与出版社商议许可过之后,特将本书的前四章(共七章)内容在此免费与大家连载分享,希望大家不要嫌弃。如果觉得这样看比较慢的话,也欢迎直接私信我索要前四章的pdf版本。

同时也欢迎大家通过以下方式关注我。

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第一天,相机使用与镜头选配

第一天的学习,我们将从最直观的部分开始。首先,我们将会看到一些图片,并了解摄影分类的方式;为了便于您将来能拍出好的相片,接下来我将给大家推荐几个常用、必备的镜头;而第3小节将是今天的重点——研读相机说明书。与相机说明书的长篇大论相比,本书的相机使用指导更为简单、务实。根据我拍摄的教学的经验,将重要的按钮分为“简单的按钮”、“单反相机的对焦体系”、“单反相机的测光体系”以及“其他的按钮”四个部分。其中,“单反相机的对焦体系”、“单反相机的测光体系”又是重点之中的重点。只要能掌握这两部分共十个按钮的用法,就一定可以像专业摄影师那样使用单反相机了;在今天学习的最后,本书还将教大家专业的拍摄姿势。

1.1  从认识摄影作品开始,摄影作品题材分类

摄影作品可以有很多不同的题材,如风景摄影是描绘不同地方的景色;人像摄影着重表现人物的气质;纪实作品体现为捕捉生活中每一个鲜活的瞬间;而小品则为了探索那些不起眼的小角落。如图1-1:


风光摄影(1-1a)

等效焦距24mm, ISO50,光圈f/16,快门2s,2档中性渐变镜

人像摄影 作者PP008(1-1b)等效焦距35mm, ISO1000,光圈f/2.8,快门1/30s

纪实摄影(1-1c)

等效焦距35mm, ISO400,光圈f/2.8,快门1/50s,闪光灯

小品摄影 作者PP008(1-1d)

等效焦距90mm,ISO200,光圈f/2.8,快门1/2500s


摄影作品颜色分类

摄影作品的颜色分类在传统意义上可以分为两种,彩色和单色。单色系最典型的当属黑白系了,其次是带有怀旧感觉的褐色系以及带有寒冷之意的蓝色系等。图1-2中给出了不同颜色分类的实例。

彩色作品 作者M7han(1-2a)

等效焦距17mm,ISO100,光圈f/16,快门30s

黑白单色系作品(1-2b)

等效焦距24mm,ISO50,光圈f/16,快门2s,2档中性渐变镜,闪光灯

褐色单色系作品 作者Jzhao(1-2c)

等效焦距50mm,ISO400,光圈f/1.8,快门1/320s

蓝色单色系作品 作者Alex Gao(1-2d)

等效焦距16mm,ISO100,光圈f/22,快门4s,偏振镜,3档减光镜


摄影作品影调分类

前两种分类方式大家应该都或多或少有听说过,但是影调这个概念想必初学者会比较陌生。影调一共分为三种:亮调,中间调以及暗调(如图1-3a)。中间调比较常见,一般的作品均为中间调。其特点是:照片中白色和黑色所占的比例都不是很大,大部分的地方为比较丰富的颜色或者灰色的过度;亮调作品(如图1-3b)的特点是此照片的基调为白色或浅色,即照片之中绝大部分为白色或浅色,黑色或者暗色在照片中占的比重较少。一般而言,亮调作品给人的感觉是明快,活泼还有乐观;而暗调作品恰恰相反,其特点是照片的基调为黑色或暗色,白色或者浅色在照片中占的比重较少,如图1-3 c所示。暗调作品一般给人一种神秘,深邃甚至有些压抑的感觉。

中间调作品(1-3a)

等效焦距24mm,ISO50,光圈f/16,快门2s,3档减光镜,偏振镜,2档中性渐变镜

亮调作品(1-3b)

等效焦距300mm,ISO50,光圈f/32,快门2s

暗调作品(1-3c)

等效焦距24mm,ISO50,光圈f/8,快门1/100s